Чт, 07 Січня 2016
Взимку плодові дерева та ягідні кущі різних сортів в тій або
іншою мірою пошкоджуються морозами, страждають від коливань
температури та інших факторів. Ці поради допоможуть
садівникам-любителям, особливо тим, хто недавно почав займатися
садівництвом, уберегти сад і отримати в майбутньому багатий урожай.В
першу чергу, від морозів: найчастіше страждає надземна частина
рослин. У яблуні і груші обмерзають однорічні гілки і пагони,
плодові сумки, стовбури і розгалуження скелетних гілок. У дерев
кісточкових порід досить часто вимерзають плодові бруньки, а
також кінці однорічних пагонів. У суворі зими повністю вимерзає
надземна частина дерев кісточкових порід по лінії снігового
покриву. Якщо його немає, температура грунту може знижуватися до
-9-16 ° С, і тоді пошкоджуються і навіть гинуть (вимерзають) кореневі
частини дерев різних порід.
Крім того, дуже поширені такі небезпечні пошкодження, як
сонячні опіки, а також морозобоїни стовбурів і розгалужень
скелетних гілок. При морозобоін на корі можна побачити глибокі
поздовжні тріщини різної довжини. Кора уздовж тріщин відшаровується
від деревини, збільшуючи розмір ран. Найбільше від цього страждають
дерева, які вчасно не закінчили своє зростання і в них не взріла
деревина. Ступінь пошкодження залежить від віку, сорту, а також
від висоти штамба дерева.
Ягідні культури страждають теж від морозів. У безсніжні і
малосніжні зими при температурі повітря мінус 13-16 ° С сильно
пошкоджуються або вимерзають повністю плантації полуниці, а в зими з
різкими коливаннями температури часто гинуть насадження малини.
Для смородини і агрусу характерна висока морозостійкість.
Їх коренева система витримує температуру до 18 градусів
морозу.
Для підвищення зимостійкості плодових дерев необхідно створити
умови для інтенсивного росту рослин на початку вегетаційного
періоду і своєчасного завершення процесів дозрівання деревини
і накопичення поживних речовин в другій половині вегетації з
подальшим переходом до стану спокою. Велике значення для цього
має оптимальне рівномірне забезпечення рослин водою протягом
усього літа і восени. При таких умовах має велике значення
поліпшується фізіологічний стан дерев і кущів, що
сприяє підвищенню їх зимостійкості.
Вирощування ж саду при нерівномірному або обмеженому
зволоженні і посухи, навпаки, погіршує стан рослин, які
внаслідок цього рано закінчують своє зростання. А передчасне
припинення росту знижує їх зимостійкість. обмежене і
нерівномірне зволоження, як і перезволоження грунту, в саду
прзводить до пошкоджень кори стовбурів і розгалужень гілок
сонячними опіками, до вимерзання кореневої системи.
Азотні добрива, внесені ранньою весною чи пізньою осінню в
необхідних дозах (600-900 г на сотку в залежності від родючості
грунту), також сприяють поліпшенню властивостей тканин, що зменшує
негативний вплив перегріву і знижує ймовірність пошкодження
дерев. Внесок добрив покращує ростові процеси у рослин,
сприяє накопиченню поживних речовин, підвищенню
зимостійкості.
Фосфорно-калійні добрива підвищують стійкість тканин кори і
камбію до несприятливих факторів навколишнього середовища. дерева,
систематично ними підживлює (900 г фосфору і 120 г калію на
сотку), менше пошкоджуються сонячними опіками. небезпека зимових
пошкоджень зростає після сильної омолоджуючої обрізку дерев, в
внаслідок якої ростові процеси посилюються, а тканини не
взрівають. Лише помірна обрізка забезпечує нормальний приріст
однорічних пагонів і своєчасне закінчення ростових процесів,
яке сприяє підвищенню морозостійкості.
Найбільше відчувають зимові пошкодження сорти яблунь пізнього
терміну взрівання, особливо Ренет Симиренка, Айдаред, Джонатан; з
осінніх сортів – Ренет Ландсбергській, Пармен золотий.
Важливим прийомом, який зменшує пошкодження стовбура і
розгалужень скелетних гілок дерев, є щеплення живця НЕ
зимостійких сортів в крону дерев стійких сортів. високої
зимостойкостью серед сортів яблунь відзначається: Антонівка, а серед
груш – лісова груша. Морозобоін і сонячними опіками часто
пошкоджуються черешня, слива, абрикос. Тому важливо підібрати для
вирощування саджанці найбільш морозо- і зимостійких сортів.
Учитывать следует и то, что больше повреждений, чем нзкоштамбовые,
відчувають високоштамбовие дерева.
Щоб протистояти морозобоін і сонячних опіків дерев,
необхідно зменшити різке коливання температур в тканинах кори
стовбура і гілок в сонячні дні взимку і навесні, обмежити доступ
інтенсивного сонячного світла до поверхневих тканин кори. Разом з
формированием деревьев с нзкими штамбами добиться этого можно и
ще декількома способами.
Пізно восени (кінець листопада-початок грудня) стовбури і
розгалуження скелетних гілок молодих і плодоносних дерев білять
20-процентным звестковым раствором или звесткой с добавлением
мідного купоросу (2 кг звестки, 500 г купороса на ведро воды).
Можна застосовувати і водоемульсійну фарбу (ВС-511, ЕВА-27А,
ВД-КЧ-577), яка наноситься на поверхню дерев восени до
настання морозів і тримається на них до трьох років, захищаючи від
опіків. Целесообразно опрыскивать звестковым молоком всю крону.
Тоді захищеної від сонячних опіків буде кора всіх гілок і
стовбура дерева, а також плодові бруньки. Особливо корисно обприскувати
всю крону таких дерев, як абрикос, черешня, зимових сортів
яблуні.
Щоб не допустити пошкодження стовбурів молодих дерев,
рекомендується на зиму обв’язувати їх очеретом, стеблами соняшнику,
кукурудзи, щільною білим папером. Найдоцільніше для
обв’язування дерев застосовувати різні полімерні матеріали –
перфоровані (з отворами) молочно-білі поліетиленові
плівки, які зберігають свої механічні властивості 4-5 років.
Обв’язування слід регулярно послаблювати таким чином, щоб з
ростом штамба в ширину між плівкою і поверхнею кори стовбура
залишався простір в 1-2 см. Це роблять для нормального
газообміну. Але найкраще застосовувати пластифіковані сітки,
які витримують 5-6 років безперервного використання.
Недоцільно обв’язувати дерева суцільними прозорими і
пофарбованими в темний колір полімерними плівками, руберойдом,
оскільки тоді в результаті «тепличного ефекту» сильно
нагрівається кора. Так, при температурі повітря мінус 2-3
температура кори може підвищуватися до плюс 30, що призводить навіть до
гибели дерев. Для захисту стовбурів від сонячних опіків і
пошкоджень молодих дерев гризунами ні в якому разі не можна
застосовувати масло та інші речовини, що містять жири. Жир проникає в
тканини, порушує газообмін і призводить до загибелі тканин кори, клітин
камбію.
У безсніжні і малоснежные зимы для защиты корневой системы от
вимерзання (особливо на легких супіщаних грунтах) застосовують
мульчування пристовбурних кіл торфом, тирсою, перегноєм шаром
в 10-12 см. Якщо ж випало достатньо снігу, його підсипають і
утрамбовують навколо стовбура дерев, роблять снігові вали,
встановлюють щити, щоб при таненні снігу тала вода не стікала на
узбіччя. Виноград, лимонник, актинідії, троянди потрібно прихилити до
землі і укрити снігом, тирсою, торфом.
